Киргизия. Заметки на полях

Киргизия попала в рейтинг не случайно. В этой стране сконцентрированы самые живописные места Центральной Азии. Увы, Киргизия мало популярна среди путешественников.

Да и мы, если честно, о Киргизии почти ничего не знали. Да, Иссык-Куль. Да, революции, ставшие национальной забавой, а также горы-семитысячники, кочевники, кумыс, Бишкек, чуйская трава, гастарбайтеры. Вот и все, что приходит на ум при упоминании слова «Киргизия» – ровным счетом ничего, и если бы не приглашение, неизвестно, если бы мы здесь оказались.

***

В Бишкек мы отправились с автовокзала Сайран (Казахстан) на маршрутном микроавтобусе. От Алматы до Бишкека около трех часов езды. Из окошка виднеется голая выжженная солнцем степь.

На границе водитель маршрутки всех пассажиров высаживает. Пассажиры со своим скарбом проходят проверку вне транспорта, который проходит проверку отдельно. За таможенным пунктом водитель снова собирает всех пассажиров и едет в город.

Таможенный пункт находится у горного перевала Кордай. Переходить нужно через мост над горной рекой Чу (Шу). Зона перехода огорожена железными прутьями. Сотни людей, словно беженцы, с котомками и рюкзаками пересекают мост в обеих направлениях. На границе нас встретили и отвезли в Бишкек.

Знакомство с Бишкеком началось с национальной кухни. Нас повезли в местное заведение под названием «Фаиза», которое пользуется  популярностью у местных жителей.

Говорят, здесь готовят самый вкусный в городе лагман. Как только мы расположились, к нам подошла девушка в белом платке, ловко вбила наш заказ всмартфон и одним нажатием кнопки моментально отправила заказ на кухню. После трапезы мой друг, приятно удивленный хорошим сервисом и вкусной едой, хотел оставить на чай 400 сом (около 8$). Его вовремя остановили. Как правило, чаевые в местных заведениях изначально  включены в чек. В итоге, он оставил 200 сом. Кстати, сам обед на трех человек обошелся примерно в 15$.

***

На этом месте сделаем паузу. Я сделаю небольшой экскурс, расскажу о некоторых особенностях национальной кухни и обычаях, связанных с едой, которые мы успели подметить.

- По количеству съедаемого мяса киргизы занимает второе место, – рассказал нам Айбек Куренкеев. Айбек пригласил нас в бишкекский ресторан «Тюбетейка», где рассказал о местных традициях.
- А кто на первом? – поинтересовались мы.
- Волки, конечно!, – Айбек сделал вид, что удивился нашему незнанию, а затем рассмеялся.

Это местная шутка, но в ней есть немалая доля правды. Киргизы действительно жить не могут без мяса. Существует даже местная традиция, сохранившаяся в сельской местности: соседи или друзья на спор за вечер съедают тридцатикилограммового барана! Вегетарианцем быть в Киргизии невозможно. Почти все основные национальные блюда не обходятся без мяса и жира.

На фотографии: типичное в Киргизии блюдо – жареная баранина. Состав: жареное жирное баранье мясо и колечки сладкого лука. Ничего лишнего. Настоящее мужское блюдо. Сладкий лук подается ко многим блюдам.  Фотография сделана в одном из придорожных ресторанчиков.

Очень сильное влияние на киргизскую кухню оказали дунгане. Дунгане  – небольшая народность, живущая обособленными группами в некоторых районах Киргизии. Исторически – они выходцы из китайских провинций Шэньси, Ганьсу и Синьцзян. Дунгане в Киргизии в основном задействованы в сельском хозяйстве. Таким образом, образовалось своего рода взаимовыгодное сотрудничество. Киргизы поставляют мясо, дунгане – овощи, фрукты. Некоторые, любимые киргизами блюда, например, лагман и ашлям-фу пришли из дунганской кухни. На фотографии: «Йун-чи» – ресторанчик дунганской кухни в городе Каракол. Несмотря на неказистый вид, это заведение очень популярно среди местных жителей. Здесь готовят с любовью. Цены тоже приятно вас удивят.

На фотографии: дунганка в ресторанчике «Йун-чи». Белая масса слева от девушки – это крахмал. Крахмал необходим для приготовления ашлям-фу – острой лапши с овощным соусом. Блюдо подают холодным.

На фотографии: ашлям-фу в «Йун-чи». Считается, что иссык-кульские дунгане делают самый лучший ашлям-фу.

На фотографии: ашлям-фу в «Фаизе», Бишкек. Местные говорят, что ашлям-фу хорошо  помогает перенести похмелье. Местные за один присест после обильных возлияний способны съесть до 7 порций.

На фотографии: ашлям-фу в «Йун-чи». Местные едят ашлям-фу вилками, хотя в дунганском ресторанчике можно, как и в любом другом китайском заведении,  попросить палочки.

Другое излюбленное среди киргизов дунганское блюдо – лагман и его вариации – сюйру, гюйру, босо.  Лагман – блюдо, готовящееся из мяса (преимущественно баранины), овощей и специальной длинной лапши. Вытянутую лапшу готовят на воде и яйце с добавлением соли и растительного масла. Мука для такой лапши должна быть обязательно из пшеницы твердых сортов. В лагман обязательно добавляют кусочки болгарского перца и приправы. Они придают необыкновенный аромат и вкус. При большом количестве отвара лагман похож на суп. На фотографии: босо-лагман или жаренный лагман в «Йун-чи».

На фотографии: куурдак – традиционное киргизское жаркое в придорожном кафе.

Шорпо – национальный киргизский суп, известный в других странах как «шурпа».

На фотографии: манты в придорожном кафе. Манты – очень популярное в Центральной Азии блюдо. Есть в меню почти всех заведений. Манты – это мелко нарубленное мясо в тонко раскатанном тесте, приготовленное на пару. Манты чем-то напоминают огромные пельмени.

На фотографии: манты в придорожном кафе.

На фотографии: бешбармак с кусочками казы. Бешбармак – очень популярное в Киргизии блюдо. Посетить Киргизию и не попробовать бешбармак – это все равно, что побывать в Париже и не увидеть Эйфелеву башню. Одним словом, невозможно. Бешбармак – отварное мясо, как правило, баранье, с лапшой. Мясо и кусочки жира отваривают по специальному рецепту и нарезают очень мелкими кусочками, затем подают с кусочками домашней лапши, политыми бульоном.   Бешбармак («беш» и «бармак») переводится как «пять пальцев», намекая на то, что блюдо едят руками.

На фотографии: казы. Казы – это колбаса из конины. Чтобы ее изготовить, натуральную конскую кишку набивают жирным мясом  и жиром. Блюдо считается деликатесом. Мы были в восторге. Просто пальчики оближешь. Лошадок, конечно, жалко. Поэтому мы ели и плакали, плакали и ели.

На фотографии: боорсоки. Боорсоки – жаренные в жире или масле кусочки дрожжевого текста. Местный популярный десерт. Без него не обходится ни один праздник. Боорсоки обычно подают со сметаной.

На фотографии: настоящий среднеазиатский плов (мясо в избытке+рассыпчатый рис+специи). Плов в приличном кафе-ресторане в Бишкеке обойдется в 120-150 сом или 2.5-3$.

Как правило, в Киргизии едят на топчанах, вроде такого, который продемонстрирован на фотографии. Поев, можно тут же прилечь, передохнуть, выпить чая, чтобы через час снова взяться за еду. На фотографии: топчан в бишкекском ресторане.

Напитки. Чай, пожалуй, самый популярный безалкогольный напиток в Киргизии. Кажется, что его пьют безостановочно в нереальных количествах, в чистом виде или добавляя молоко, сливки. Чай пьют с лепешками, боорсоками, сметаной, медом, конфетами, сухофруктами.  Теплый чай лучше утоляет жажду и помогает организму усвоить жирную пищу. Чай пьют исключительно из пиалов. Наряду с черным очень популярен у киргизов зеленый чай.

Интересный обычай связан с чаем: чем меньше вам подливают чая в пиал – обычно наливают чуть меньше половины пиала -  тем больше вас уважают. Таким образом, хозяин, друг,  демонстрирует, что ему не сложно каждый раз наполнять ваш пиал. Поэтому в дружеском кругу вы можете услышать шутливую фразу: «Как тебе налить, с уважением или без?». То есть до краев, или чуть меньше половины.

Кстати, там, где нет электричества и газа чай готовят в самоварах на дровах. На фотографии: девушка готовит дрова для самовара в селении кочевников в Джети-Огуз. Кроме чая в Киргизии немало других безалкогольных напитков. Очень популярны здесь компоты из сухофруктов, а также местные напитки.

Также в Киргизии очень популярен чалап – кисломолочный слабосолоноватый напиток белого цвета. Его делают из сузме, разбавляя водой. По вкусу отдаленно напоминает молдавскую овечью брынзу, разбавленную водой. В Киргизии с недавних пор чалап научились изготавливать промышленным путем. Его можно приобрести под коммерческой маркой «Тан». Также нам довелось попробовать максым – прохладительный напиток, изготовленный из толченного зерна (толокна или талкана). Прохладительный напиток отличается сильным пшеничным вкусом.

Довелось нам попробовать и кумыс – традиционный напиток кочевников Азии. Кумыс – это кисломолочный, слабоалкогольный напиток, который получают из кобыльего молока. Напиток оказался очень кислым и не очень приятным на вкус. Но местные его обожают, говорят, нужно время, чтобы к нему привыкнуть.

На протяжении всей поездки мы не ели хлеб. Зачем, если здесь в печах-тандырах готовят лепешки?! Их можно купить на каждом углу. На фотографии: тандырные лепешки на рынке «Дордой» в Бишкеке.

В Киргизии тоже распивают спиртные напитки. Здесь популярны местные коньяки: к примеру, большим спросом пользуется коньяк «Кыргызстан» с легким букетом сухофруктов. Также здесь в ресторанах и кафе можно встретить в ассортименте молдавские и французские вина. Не менее популярна здесь водка. На фотографии: местная «Шелковая водка».  Этикетка, между прочим, сделана из шелка.

В Бишкеке очень много круглосуточных питейных заведений. Пить и покупать спиртное можно в любое время дня и суток, в любой день недели.

***

Но вернемся к Бишкеку. После первого нашего знакомства с национальной кухней мы оставили вещи и отправились гулять по городу, а заодно стали готовиться к поездке в биосферный заповедник Сары-Челек.

В Бишкеке проживает около 800 тыс. человек. Кругом слышна русская речь. Русский язык  является в Киргизии официальным, киргизский – государственным.

Большинство зданий в Бишкеке – типичные образцы советской архитектуры. На фотографии: национальная Филармония имени им. Токтогула Сатылганова.

На фотографии: остановка времен Киргизской ССР на окраине Бишкека.

По городу несутся китайские автобусы, предоставленные Киргизии в качестве гуманитарной помощи.

Несколько слов о геополитике: Киргизия находится на стыке интересов России, Китая и США. Каждый пытается оттянуть киргизское одеяло на себя. Также в регионе активно продвигают интересы своих стран дипломаты Казахстана, Турции, Ирана.

Киргизия – лакомый кусочек. Здесь огромные ресурсы пресной воды (в Центральной Азии – ценнейший ресурс), золота, сурьмы, вольфрама, меди, молибдена, редкоземельных элементов и т.д.

Местные говорят, что Россия здесь одержала победу. США сворачивает свою военную базу в Манасе, до конца 11 июля 2014 года она должна быть закрыта. Российская база у городка Кант наоборот будет действовать до 2035 года. Кроме того, в 2014 году Киргизия должна войти в Таможенный Союз.

В Бишкеке огромное количество дорогих автомобилей. Видимо сказывается азиатская ментальность да и дороги здесь не ахти. Хотя, стоит признать, в последние годы многие основные дороги, как в столице, так и по стране, претерпели капитальный ремонт.

Бензин в Бишкеке стоит примерно 39-42 сома (меньше 1$) за литр.

Для европейца это звучит дико, но в Киргизии нет обязательного автострахования, нет доверенностей и обязательного техосмотра. Как нам рассказали местные жители, купить права здесь не составляет проблем. Думаю, о том как здесь водят, можно и не рассказывать. Прибавьте еще тот факт, что каждая пятая машина здесь – праворульная. Кстати, если вы проехали на «красный» – не беда! Вопрос с гаишником можно решить за 100-200 сом (2-4$).

Ремонт автомобилей здесь тоже недорог. На вулканизации в центре города нам демонтировали колесо, разбортировали резину, нашли гвоздь, заклеили камеру и собрали все за 150 сомов (3$).  Алматы – дорогой город, поэтому многие казахи чинят автомобили в Бишкеке. Так дешевле. Еще казахи в Киргизии покупают одежду, продукты и даже лечат зубы.

***

Несколько слов о ночной жизни: после 24.00 нам не рекомендовали гулять по городу.

Таксисты здесь берут примерно 100 сом по району (2$), 150-200 сом – по городу. Местные службы такси носят названия: «Удача», «Успех», «Город 312». Кстати, в России очень популярна музыка группы «Город 312». Сама группа родом из Бишкека, а «312» – код столицы.

На фотографии: ночной Бишкек.

***

Как и в любом другом городе, в Бишкеке можно заказать себе девушку на ночь. «Общение» с «приличной» девушкой в течение часа обойдется примерно в 1000 сом (20$). За 50$ обещали познакомить чуть ли не элитными девушками, с которыми развлекаются местные депутаты. На выбор: киргизки, славянки. Информация со слов таксистов.

Кстати, одно время в Киргизии законодатели предлагали легализовать проституцию. Как и с марихуаной, дело не пошло дальше слов.

***

На фотографии: ночной Бишкек.

В центре Бишкека.

В центре Бишкека

В центре Бишкека

Сердце Бишкека – центральная площадь Ала Тоо. По вечерам здесь звучит национальная музыка, собираются горожане и гости столицы. По площади и по проспекту Чуй, часть которого прилегает к площади, и которая становится пешеходной по вечерам, колесят десятки велосипедистов.

В центре Бишкека

Несколько слов о технологиях: в Бишкеке можно воспользоваться высокоскоростным доступом к сети Интернет. Средняя скорость по городу – 3 мбит/с. Почти во всех кафе, ресторанах, автосервисах и автомойках можно подключиться к  сети Wi-Fi.

В Киргизии услуги мобильной связи предоставляют три GSM-оператора: Beeline, Megacom и «O» (местные называют его «ошкой»). Самым выгодным в плане ценовой политики местные жители считают оператора «О» – связь внутри сети оператора бесплатна. Мобильный интернет стоит в пределах 1,5 сома за 1 Мб (до 0,04$). Также можно приобрести 3G модем, тогда стоимость доступа к Интернету будет еще дешевле.

Интересное наблюдение: Samsung в Киргизии безоговорочно выиграл маркетинговую войну на рынке смартфонов. За все время пребывания в стране в руках местных жителей мы видели только смартфоны Samsung – они повсюду – и ни одного HTC, IPhone, Nokia, Sony и т.д.

В центре Бишкека.

В центре Бишкека

На площади в центре Бишкека установлен памятник герою народного эпоса – Манасу, богатырю, объединившему киргизов .

Здесь же, на площади, развевается национальный флаг. Несколько слов о флаге: красный цвет в Центральный Азии – символ богатства и достоинства. В центре флага – символы Киргизии – солнце и тундук (купольная часть киргизской юрты).

О племенах. В Киргизии до сих живы родоплеменные отношения и клановость, которые влияют на государственное управление. Местные рассказывают, что доходит до абсурда: к примеру, гаишник не штрафует правонарушителя только потому что тот принадлежит к его племени.Среди племен: кыпчаки, саяки, сарбагыши. Многие киргизы знают своих предков вплоть до седьмого колена. «Человек живет, пока его помнят», – так здесь считают.

Кстати, после развала СССР многие киргизы снова начали называть своих детей на старых лад, добавляя к их имени «уулу» («сын») или «кызы» («дочь»). Имена звучат так: Руслан Садырбек-Уулу, что можно перевести как Руслан, сын Садырбека.

Социальная реклама в центре Бишкека.

Странные цветочные пирамиды в центре Бишкека.

На улицах Бишкека можно часто встретить арыки – оросительные каналы для орошения зеленых насаждений и для борьбы с пылью.

Президентский дворец в Бишкеке. Сейчас здесь тихо и мирно, и не скажешь, что его уже не раз брали штурмом. В 2005 году в Киргизии произошла цветная революция, получившая название «Революция тюльпанов». Тогда президентом был Аскар Акаев, занимавший президентское кресло с 1990 года. Революция обошлась малой кровью. Обошлось практически почти без жертв, если не считать отстрел мародеров, которые грабили магазины. Президент с семьей бежал в Россию.

На волне революции президентское кресло в 2005 году занял Курманбек Бакиев. Как рассказали местные жители, новый президент, а точнее его младший сын Максим Баквиев, быстро разобрался что к чему и стал осваивать финансовые потоки. За пять  лет клан Бакиевых награбил столько, сколько Акаевы не награбили за пятнадцать.  В 2010 году  толпа снова ринулась на президентский дворец. Только на этот раз президент не хотел расставаться с креслом. По демонстрантам начали стрелять. Говорят, по мирным жителям стреляли снайперы-наемники, якобы, демонстрантам даже удалось уничтожить снайперов из Прибалтики, Пакистана. Так ли это, доподлинно неизвестно. Курманбека Бакиева приютил белорусский президент Александр Лукашенко.

После Бакиева президентом на время переходного периода стала женщина (для Средней Азии это не слыхано) – Роза Отумбаева. После переходного периода Киргизия стала  парламентской республикой, что опять же, для Средней Азии не характерно. Сейчас Киргизия по праву считается одной из самых демократичных стран в регионе. Надолго ли, покажет время.

Памятник жертвам апрельского госпереворота 2010 года. Две мраморные плиты – черная и белая. Памятник символизирует победу светлого над темным, добра над злом.

***

Киргизия – светское государство и в то же время здесь сильно влияние мусульманства. Большинство верующих местных жителей исповедует ислам. Основное направление – суннизм.

Киргизы до прихода ислама исповедовали зороастризм (огнепоклонение), шаманизм и поклонялись духам. После прихода ислама киргизы продолжают сохранять языческие представления. Как рассказали местные, многие киргизы не соблюдают постов, не знают ни молитв, ни догматов веры, употребляют спиртные напитки и вовсе не считают зазорным напиться до бесчувствия.  Кстати, в отдаленных районах страны до сих пор практикуется шаманизм и изгнание злых духов.

Юг Киргизии, если сравнивать с севером, считается более консервативным, здесь менее развита инфраструктура, в меньшей степени популярен русский язык и здесь сильнее влияние ислама. Но в последнее время и север подвергается сильнейшей исламизации. В Бишкеке все больше и больше встречается верующих мусульман. Информация со слов местных жителей.

На фотографии: внутри центральной мечети Бишкека. Здесь же можно увидеть людей, которые молятся и людей, скорее всего бездомных, которые спят прямо на полу. Пол застелен мягким ковровым покрытием.

Мусульманка у ворот центральной мечети Бишкека.

В Бишкеке действует исламский университет и даже исламский банк «ЭкоИсламикБанк».

В мечеть можно входить только чистым, в прямом смысле слова. Перед тем как войти, необходимо обязательно помыться. На фотографии: верующие омываются, перед тем как войти в мечеть.

Продавцы у ворот мечети.

***

Будете в Бишкеке не забудьте посетить их знаменитые рынки. Это своего рода тоже местная достопримечательность. За Бишкеком действует крупнейший рынок в Средней Азии – рынок «Дордой».

На рынках нужно быть предельно осторожными, активно действуют карманники. Не обменивайте деньги на рынках, по возможности меняйте деньги в банках. Еще интересная особенность: купюры номиналом меньше 100$ и 100 евро в обменниках меняют по курсу, который ниже, чем указанный на их табло.

Рынок «Дордой» занимает площадь в 100 гектаров. 10-й по величине в мире. Здесь постоянно работает около 10 тысяч продавцов.

Рынок «Дордой» называют республикой «Дордой», государством в государстве, азиатским Черкизоном.

Почти весь товар на рынке «Дордой» завезен из соседнего Китая и из Турции. Здесь можно купить практически все. Настоящие брендовые вещи по низким и подделки под бренды по смешным ценам: кроссовки по 10$, футболки по одному доллару. Здесь закупается не только вся Киргизия, но и юг Казахстана и другие соседние страны. На фотографии: местные продавщицы на рынке.

Если верить прессе, «Дордой» обеспечивает  1/5 ВВП Киргизии.

Перед нашей поездкой на юг Киргизии мы отправились на другой рынок – Ошский базар Бишкека. Здесь мы были впечатлены огромным ассортиментом военного снаряжения, которое здесь свободно продается.

Здесь продается камуфляжная одежда, головные приборы, обувь, спальные мешки, рюкзаки, разнообразные аксессуары, включая фонари, ножи, ремни, очки и даже средства гигиены и кевларовые бронежилеты.

Здесь можно найти солдатские атрибуты армий разных стран мира. Что делают сотни ремней армии ГДР в Киргизии? Кто скажет? Оригинальные, с пряжкой.

Для поклонников игры SWAT.

Tangmusheng? Армия Китая?

Но львиная доля товара – камуфляжная одежда, которая предназначалась для американских военных и их союзников. Нетрудно догадаться откуда этот товар. В Манасе до сих пор действует военная американская база.

Продавец предлагает купить набор средств гигиены, предназначавшийся для американского военного. Если бы мы чуть-чуть задержались, уверен, нам бы попытались сбыть  винтовки M-16, гранатометы XM-25 и Чинук в придачу.

Б/у берцы американских пехотинцев. При желании можно приобрести и абсолютно новые, в коробке. В итоге продавец убедил нас купить себе летние ботинки от Magnum.

Стрелковые очки Oakley.

Купив все необходимо мы отправились в туристический центр за палатками и спальными мешками, чтобы отправиться в Сары-Челекский заповедник, где плещутся воды одного из самых красивых и живописных высокогорных озер в мире. Озеро расположено на юго-западе Киргизии.

Кстати, на базе мы повстречали бельгийскую пару, которая с детьми совершает вело-тур из Бельгии в Китай и обратно. Обратите внимание, велосипеды взрослых скреплены специальными самодельными креплениями с детскими велосипедами.

Мы наконец-то выехали на юго-запад Киргизии. На фотографии: горная река Турук.

Серпантин. По дороге Бишкек – Ош. Фактически север и юг Киргизии связывает всего одна дорога через высокогорные перевалы. Юг и Север соперничают друг с другом, нередко не могут найти общий язык. Одна из популярных мер противостояния местного населения властям – перекрытие дорог. Местные жители перекрывают буквально одну дорогу и целые регионы оказываются оторванными от столицы.

Серпантин.

Серпантин.

Официанты в белых национальных колпаках и официантки в белых платках в придорожном кафе.

Стада овец. Таласская область.

Токтогульское водохранилище. Самое большое водохранилище в Центральной Азии.

Заброшенная православная церквушка в Токтогуле.

Заброшенная православная церквушка. Немного прихожан в нее ходит.

Река Нарын, Таш-Кумырское водохранилище. Нарын, сливаясь с рекой Карадарьей, образует реку Сырдарью. Река Сырдарья питает пресной водой весь Узбекистан. Между Киргизией и Узбекистаном частенько возникают политические трения. Чтобы утихомирить Узбекистан киргизы весной и летом, когда пресная вода необходима для орошения, перекрывают реку Нарын. Таким вот образом Киргизия шантажирует соседей.

Река Нарын. Обратите внимание на необыкновенный бирюзовый цвет реки.

Как рассказали местные жители, в горах Киргизии много дремучих уголков, где не действуют законы, где старатели нелегально добывают золото, и через которые пролегают тропы наркоторговцев – наркотики из Таджикистана переправляются в Киргизию, Казахстан, а затем в Россию.

На пути в Сары-Челек. Обратите внимание на ведро с красной тряпицей. Согласно местным обычаям, такие «указатели» устанавливают на пути следования похоронной процессии к местному кладбищу и у дома, где умер человек.

Мы добрались до озера Сары-Челек. Мы были в восторге от увиденного. Вода озера настолько кристально чиста, что можно наблюдать за косяками молоди рыб на глубине 3-4 метров. Мы спросили у местного егеря, где нам раздобыть пресной воды, на что он показал нам на озеро. Мы всю жизнь пьем из Сары-Челека, сказал он. 

Озеро находится вблизи стыка Чаткальского хребта и хребта Ат-Ойнок, в Западном Тянь-Шане.

Кто скажет, как называется это растение?

Озеро находится на территории Сары-Челекского государственного биосферного заповедника. На территории заповедника категорически запрещено разжигать костры, а в озере ловить рыбу. Штраф за одну выловленную рыбу составляет 1200 сом (около 25$).

Сары-Челек во время дождя. Вода после дождя в озере была теплая как парное молоко.

Неподалеку от нас свою палатку разместили туристы из Чехии  – Михал и Барбора. Как оказалось, Михал и Барбора – активисты организации Alterra, которая помогает наладить сотрудничество между странами Центральной Азии и Европы. Участники организации оказывают гуманитарную помощь, собирают средства и перенаправляют их в детские дома, школы в Средней Азии, поддерживают экологические и образовательные проекты. Они рассказывают о Средней Азии на родине, популяризируют это направление. Как рассказал Михал и Барбора, они влюблены в Среднюю Азию и возвращаются сюда каждый год.

В Сары-Челеке мы пробыли двое суток. На второй день мы взяли в аренду лошадей: 500 сомов (10$) за одну лошадь на целый день. На лошадках мы объездили близлежащие озера и перевалы.

Озеро в Сары-челекском биосферном заповеднике.

Озеро в Сары-челекском биосферном заповеднике.

Озеро в Сары-челекском биосферном заповеднике.

Озеро в Сары-челекском биосферном заповеднике после дождя. Над водой поднимаются клубы пара.

Во время дождя в Сары-челекском биосферном заповеднике.

Во время дождя в Сары-челекском биосферном заповеднике.

У подножий гор в Сары-челекском заповеднике можно встретить многолетние дикорастущие грецкие орехи. Стволы некоторых деревьев невозможно обхватить. Кстати, согласно одной из легенд грецкие орехи попали в Грецию из Киргизии: во время своего знаменитого похода Александр Македонский искал пути выхода в Индию. Так он попал в Ферганскую долину (расположена на территории нынешней Киргизии). Здесь солдаты великого полководца попробовали неизведанные доселе для греков орехи, которые помогли им справиться с недугом. По одной версии они страдали йоддифицитом, по другой – обыкновенным расстройством желудка. Поэтому на обратном пути Александр приказал взять с собой эти орехи и посадить их в Греции. Отсюда и произошло название грецкого ореха.

Покинув Сары-Челек мы отправились в сторону южного побережья Иссык-Куля.

Горы, ущелья, каньоны, а также китайские тягачи, несущиеся по пустынной трассе, создают впечатление, что вы не в Киргизии, а в где-то в американской пустыне. На фотографии: АЗС «Газпромнефть».

Закат над Токтогульским водохранилищем.

СТО в долине Суусамыр. Надпись на объявлениях: «Эвакуатор из Парижа». Нет, это не значит, что эвакуатор будут гнать из Франции. Считается, что в долине Суусамыр запредельно высокие цены: «как в Париже», говорят местные. Отсюда и пошло название – «Париж».

Суусамыр – высокогорная долина, которая расположена на высоте 2200 метров над уровнем моря. Снег здесь лежит почти полгода. В долине климат резко континентальный. Летом пока светит солнце очень жарко, но как только солнце садится за горы в течение часа становится очень холодно.

Долина Суусамыр.

На окраине деревни Кожомкул можно увидеть (как гласит надпись) могилу некоего Чаргынбая, который умер в 1924 году. Его друг – богатырь Кожомкул почтил память Чаргынбая, принеся на его могилу камень весом 690 кг! Кожомкул был гигантом, рост которого составлял 2,3 м! Умер Кожомкул в 1955 году. Говорят, что Кожомкул однажды пронес лошадь на руках около 100 метров.

В Бишкеке Дворец Спорта тоже назван в честь Кожомкула, у входа во Дворец стоит огромная статуя силача Кожомкула с лошадью на руках.

Горная река Кёкёмерен. По пути в Кочкор.

Ущелье реки Кёкёмерен.

Ущелье реки Кёкёмерен.

Ущелье реки Кёкёмерен.

Ничто так не бодрит как ледяная вода и яркое солнце.

Типичное киргизское кладбище.

Юрта сопровождает киргиза в течение всей его жизни. Он рождается в юрте, живет в ней, во время свадьбы для молодоженов сооружают специальную белую юрту, где они проводят  первую брачную ночь, и умирает киргиз тоже в юрте. Даже на многих местных кладбищах можно увидеть захоронения в юрте.

Мавзолей на сельском кладбище. Обратите внимание на рисунок на фасаде мавзолея: всадник на белом коне на фоне гор. Видимо именно так представляют рай местные жители, а может это сценка из жизни усопшего.

Еще одно типичное сельское кладбище.

Многие надгробные сооружения выполнены из глины, поэтому они очень быстро разрушаются под воздействием воды, ветра, перепадов температуры. Пересекая долину можно часто увидеть рукотворные глиняные насыпи и холмики, там где когда-то были кладбища.

Полудикие двугорбые верблюды у берега Орто-токойского водохранилища. Местные жители отпускают своих верблюдов, где они месяцами пасутся в пустыне без внимания человека. Потом их отлавливают.

Полудикий двугорбый верблюд у берега Орто-токойского водохранилища.

По всей Киргизии у дорог можно встретить фигуры ирбисов, оленей и архара. Архара в Киргизии называют бараном «Марко-Поло».

Местные жители вблизи Иссык-Куля живут в таких домах.

Повозка отдаленно похожая на арбу.

***

В окрестностях села Тосор вблизи Иссык-Куля находится ущелье «Сказка» – необыкновенно красивое место.

Если бы не редкая растительность, в ущелье «Сказка» можно было бы снимать фантастические фильмы о высадке на Марс.

Скала, напоминающая своим силуэтом прилегшего волка.

В ущелье «Сказка» в изобилии растет эфедра – растение из которого натуральным путем получают эфедрин – алкалоид, важное сырье для кустарного производства наркотиков, содержащих метамфетамин и эфедрон.

Покинув «Сказку» мы отправились к берегу Иссык-Куля.

Уррра! Мы на южном берегу Иссык-Куля. Искупаться в водах Иссык-Куля при свете заходящего солнца на фоне гор…что может быть лучше?

Первую ночь у Иссык-Куля мы переночевали в юртах в «Лагере тайцзи-цюань». Это особое место, развернутая площадка, где собираются интересные люди.

В «Лагере тайцзи-цюань» проходят научные конференции и симпозиумы, концерты, разные необычные представления, художественные выставки, перформансы, мастер-классы.  Участники лагеря каждый день начинают с «тайчи» – танцевально-оздоровительно-боевого ритуала – и им же заканчивают свой день, при свете звезд. Увы, у нас не было времени. Нам необходимо было успеть посетить еще много интересных мест. Поэтому мы переночевали и покинули лагерь на рассвете.

Покинув «Лагерь тайцзи-цюань» мы отправились в Джети-Огуз или в ущелье Скалы Семи Быков – живописное горное ущелье в 28 км на запад от города Каракол.

Джеты-Огуз переводится с киргизского как «семь быков». «Быками» назвали цепочку выветренных скал красного цвета, напоминающих лежащих на земле быков.

Скала «Разбитое сердце», напротив которой всегда фотографируются влюбленные. Скала напоминает две половинки сердца.

В ущелье Джети-Огуз мы добрались до временного поселения кочевников. Местные кочевники привыкли к вниманию туристов, поэтому с удовольствием позировали, улыбались и были открыты и любезны.

Взяв у местных кочевников лошадей мы отправились блуждать по косогорам, любуясь потрясающими красотами. В дополнение к лошадям нам дали мальчишек-проводников. Мальчишки, несмотря на свой юный возраст, отлично справлялись с лошадями.

Мальчик поправляет седло.

Юные кочевники. Интересно, сколько им лет?

Тундук – верхняя часть купола юрты. По древним поверьям, именно через тундук в юрту попадает счастье и благоденствие. Юрта имеет круглую форму. В среднем, ее диаметр составляет 6 метров. Остов юрты собирается из нескольких решетчатых стенок – кереге. Юрта покрывается киизом – войлочным полотном.

Покидая Джети-Огуз нам повстречались ребята, которые предлагали сфотографироваться с хищными птицами. На фотографии: парень на руке держит сокола.  В Киргизии, кстати, еще до сих пор живы традиции соколиной и орлиной охоты.

Орел-беркут. В Киргизии идет тотальное истребление хищных птиц. Птиц отлавливают, чтобы сделать из них чучела, развлекать туристов. Также в Киргизии соколиная или орлиная лапка считается амулетом, оберегом. Многие в Киргизии хотят быть их обладателями.

Мы покинули Джети-Огуз, чтобы отправиться в Каракол, небольшой городок, который в прошлом носил название Пржевальск, в честь известного путешественника-первооткрывателя Николая Михайловича Пржевальского.

По пути в Каракол мы заехали в музей Николая Пржевальского (на фотографии - личные вещи путешественника, выставленные в музее). Николай Пржевальский известен тем, что предпринял несколько экспедиций в Центральную Азию в конце XIX века. Во время экспедиций были собраны обширные коллекции животных и растений региона. Впервые описал дикого двугорбого верблюда,  лошадь Пржевальского.

Копия рисунка из книг Пржевальского.

Вход в Музей Николая Пржевальского.

Перед смертью Николай Михайлович сказал: «Об одном прошу не забыть, чтобы похоронили меня непременно на берегу Иссык-куля, в походной экспедиционной форме…».

Памятник Николаю Пржевальскому. На вершине композиции возвышается бронзовый орел. В клюве орла – оливковая ветвь, символизирующая мирные цели науки, в когтях – полуразвернутая карта Центральной Азии с маршрутами путешествий  Пржевальского. Кстати, силуэт орла отпугивает птиц, которые стараются держаться от памятника подальше.

Музейный парк облюбовали местные молодожены, которые обязательно накануне свадьбы совершают паломничество к памятнику Н. Пржевальского.

Неподалеку от памятника Н. Пржевальскому несколько лет назад был установлен в стиле советского монументализма  памятник Хусейну Карасаеву, киргизскому языковеду, который составил киргизско-русский словарь и разработал киргизский алфавит на основе кириллицы. Киргизы перешли на кириллицу после 1940 года. До этого, даже во времена СССР, киргизы использовали латиницу. Сейчас в Киргизии снова идут разговоры о возврате к латинской графике. Кстати, китайские киргизы используют арабскую графику.

Киргизский язык относится к группе тюркских языков. Несколько слов, которые употребляют в Киргизии: В качестве приветствия мужчины используется арабское «салам алейкум» («мир вам»). В ответ говорят: «уа-алейкум ас-салям» («и вам мир»).  Здравствуйте – «саламатсызбы». Привет – «салам». Спасибо – «рахмат». Вежливое обращение к мужчине – «байке».

В Караколе смотреть особо нечего: полупустынный городок, со строго вычерченными прямыми улицами (военные строили). В городке мы отправились в местную автомастерскую, где готовят транспорт для трансфера туристов к горячим источникам в долину реки Арашан. Долина расположена в 10 километрах от Каракола, но добраться до источников не так-то просто. Туда можно добраться либо на лошадях, либо пешим ходом, либо на специальном транспорте с опытным водителем. Путь, ведущий к горячим источникам, язык не поворачивается назвать дорогой: это какое-то нагромождение булыжников, самоубийственная тропа вдоль сумасшедших обрывов. Туристов туда доставляют либо на УАЗах или на ГАЗе-66 (полноприводный двухосный грузовик повышенной проходимости). Пока нам готовили машину,  мы познакомились с водителями и владельцем мастерской – Батыром Баратовым.

Нескольких минут общения было достаточно, чтобы понять – Батыр – мудрый человек с необыкновенной судьбой. Узнав, что мы из Кишинева, Батыр вспомнил, что в детстве долгое время переписывался с девочкой из Молдавии. Познакомился он с ней при очень необычных обстоятельствах.

В 1983 году Саманта Смит, обычная американская школьница из штата Мэн, написала письмо генеральному секретарю ЦК КПСС Ю. В. Андропову. Тогда Андропов только-только занял свою новую должность. Напомним, события происходили в самый разгар холодной войны.

В письме было написано следующее:

«Уважаемый мистер Андропов,

Меня зовут Саманта Смит. Мне десять лет. Поздравляю вас с избранием на новую должность. Я очень беспокоюсь, не начнется ли ядерная война между СССР и Соединенными Штатами. Вы собираетесь начать войну или нет? Если вы против войны, скажите, пожалуйста, как вы собираетесь предотвратить войну? Вы, конечно, не обязаны отвечать на мой вопрос, но я хотела бы знать, почему Вы хотите завоевать весь мир или, по крайней мере, нашу страну. Бог создал Землю, чтобы мы все вместе жили в мире и не воевали».

Искренне Ваша, Саманта Смит

Как ни странно, письмо дошло до самого генерального секретаря ЦК КПСС. Через некоторое время Саманта получила ответ, подписанный лично Андроповым.  В письме первый секретарь написал, что в Советском Союзе живут такие же люди как и в США, которые хотят мира и добра. В конце Андропов пригласил Саманту посетить СССР и познакомиться с ее сверстниками. Саманта с родителями прилетела в СССР.

В СССР Саманта некоторое время пробыла в Артеке, знаменитом пионерском лагере. В лагере ее сопровождали дети, приглашенные со всех республик. От каждой республики – по ребенку. Был строгий отбор. Выбирали благонадежных и образцовых детей. Так от Киргизии в Артек поехал Батыр Баратов из Пржевальска (ныне – Каракол), который был круглым отличников, который позже закончил школу с золотой медалью.

Фрагмент из статьи в газете «Пионерская правда»:

Саманта могла убедиться, что отдыхают здесь самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Приехали они сюда из разных уголков Советской страны. Батыр Баратов, например, из города Пржевальска, который находится в Киргизии, на берегу самого высокого озера….

«Перед встречей с Самантой нас долго инструктировали, – вспоминает Батыр. – Нас обучали как правильно отвечать на любые вопросы девочки из США. Знаете как нужно было ответить на такой каверзный вопрос: “Если в СССР так хорошо, почему Советский Союз закупает зерно в Канаде? В СССР зерно настолько качественное, что им жалко кормить скот. Местное зерно – для людей, импортное – для животных».

В Артеке Батыр и познакомился с девочкой из Молдавии и сверстниками из советских республик, с которыми долгое время переписывался.

Жаль, мы не сфотографировали Батыра. Но мы нашли фотографию Саманты Смит в Артеке. Девочку окружают советские дети. Есть на фотографии и Батыр (справа на фотографии – мальчик с темными волосами).

Батыр долгое время работал в Москве, после развала СССР вернулся в Киргизию, основал свой бизнес, который был долгое время успешен, но к сожалению сошел на «нет». Сейчас Батыр владеет небольшой мастерской и автопарком для перевозки туристов в долину Арашан. Успехов тебе Батыр, надеюсь, мы еще увидимся. А мы отправляемся в долину реки Арашан, к источникам Алтын-Арашан.

УАЗ перед поездкой в Алтын-Арашан. Нам сразу показали вмятины в потолке автомобиля. «Кто-то очень сильно ударился головой. Так что будьте готовы к приключениям и держитесь покрепче», – то ли в шутку то ли всерьез сказал водитель.

Брошенный трактор «Казахстан» у въезда в долину.

Над дорогой нависают отвесные скалы. Машину мотало из стороны в сторону. Водитель крутил баранку что есть мочи. Пока машину мотало водитель спокойным голосом рассказывал, что время от времени машины съезжают в обрывы и в красочных деталях описал несколько случаев. «Но в этом году, слава Богу, почти без происшествий. Было всего два несчастных случая…», – признался водитель.

Приехали мы на базу затемно, уставшие. База находится в верховьях реки Арашан. База состоит из нескольких домиков, где можно переночевать за умеренную плату. Здесь же находятся бетонные ванны с горячими источниками. Автангил, администратор базы, позволил разбить на территории палатки и искупаться в источниках.

Алтын-Арашан в переводе означает «золотые целебные ключи». На небольшом участке на поверхности земли бьют источники с различным составом воды и температурой. В сероводородном источнике температура воды достигает +4оС, в радоновом более +5оС. Представьте себе: ночь,  лишь фонарики выхватывают из темноты наши лица. Мы раздеваемся и голышом  плюхаемся в ванны. Десять минут наслаждаемся горячей водой, в которой мы почти варимся при температуре +50C, после чего выскакиваем и прыгаем в горную реку, которая протекает рядом. Температура воды в реке – не больше +7C. Невероятные ощущения.

На следующий день нам позволили приготовить чай в самоваре на дровах и кашу в огромном чане.

Вкуснее каши я не ел на свете.

Карамора, похожее на гигантского комара насекомое. Абсолютно безвредно.

Тянь-шанские ели.

На следующий день мы отправились к горячим источникам, которые находятся поодаль от базы.

На фотографии: грот «Ласточкино гнездо». Несмотря на июль, на улице прохладно. Из глубины грота бьет горячий источник, наполняющий купель, созданную руками человека .

Пастуший пес охраняет лошадь. Пес не подпускает чужаков.

Обратно, в Каракол, мы возвращались на ГАЗ-66 (в народе автомобиль получил название «шишига»).

Чтобы не вывалиться из окошка, приходилось крепко держаться двумя руками за ручки и крепления.

Вернувшись в Каракол, мы отправились снова в Бишкек, откуда через день отправились на северный берег озера Иссык-Куль, где мы решили провести несколько дней.

На пути к Иссык-Кулю.

В Киргизии очень популярна необычная наружная реклама – на холмах можно увидеть логотипы, рекламные слоганы  и даже  объявления, выложенные из камней.

В отличие от южного берега, северный берег Иссык-Куля популярнее среди туристов. Южный берег считается «диким», здесь почти нет туристической инфраструктуры. На северном берегу – напротив – действуют многочисленные пансионаты, бывшие детские лагеря отдыха, частные пансионы, санатории, базары. На фотографии: вид на Иссык-Куль с площадки ночного клуба.

На берегу Иссык-Куля очень много отдыхающих из Казахстана и России.

Причал.

По берегу бродят девочки и мальчики, которые предлагают купить рыбу, сладкую кукурузу, пиво и т.д.. Большой популярностью у туристов пользуется местная рыбка – иссык-кульский чебачок, который стал большой редкостью. Цена на него выросла в несколько раз, спрос тоже, но купить чебачка практически невозможно. Когда-то чебачок был популярной рыбой на Иссык-Куле. Но кому-то взбрело в голову запустить в озеро севанскую форель из Армении. Рыба прижилась и почти полностью уничтожила иссык-кульского чебачка и другие местные виды рыб. Сейчас популяцию местных видов рыб пытаются восстановить.

На берегу Иссык-Куля выстроены коттеджные поселки, обеспеченные всеми необходимыми коммуникациями.

Отдохнув на Иссык-Куле мы вернулись в Бишкек и вылетели в Киев. Напоследок хотелось бы сказать, что в Киргизии нужно побывать хотя бы раз и…пообещать вернуться!

Источник